Préparer et appliquer un enduit 3 couches Publié le 10/01/2012 - Modifié le 04/06/2015 Un mur de parpaings, matériau très poreux, ne peut rester longtemps sans revêtement extérieur. À plus forte raison si la construction est soumise à de fortes conditions climatiques… À base de ciment et de chaux, cet enduit assurera une protection efficace contre les intempéries, tout en apportant une touche décorative. Enduit à la chaux la recette traditionnelle Un bon enduit à la chaux doit posséder les qualités suivantes - une adhérence suffisante pour éviter les décollements, - une souplesse qui lui permet d’absorber les mouvements de la maçonnerie, - une résistance certaine au gel, - une microporosité qui empêche la pénétration d’eau, tout en laissant respirer le support. Sur béton ou parpaings, le gobetis de 5 à 7 mm d’épaisseur se prépare avec un volume de ciment pour trois de sable. Il faut laisser sécher deux à huit jours après application. Le dégrossis de 15 à 25 mm d’épaisseur requiert un volume de chaux aérienne ou calcique, un volume de chaux hydraulique NHL pour cinq de sable. Le séchage peut prendre une quinzaine de jours. Pour la finition de 7 à 10 mm d’épaisseur, on mélange deux volumes de chaux aérienne, un volume de chaux hydraulique et sept à neuf de sable. Conditions de réalisation d'un enduit "3 couches" La réalisation porte sur une surface d’environ 15 m2, délimitée d’un côté par une arête vive et de l’autre, par des pierres d’angle en grès blanc. Le bâtiment, une extension récente qui servira d’atelier, est situé non loin de la mer et orienté à l’ouest. Comme il ne s’agit pas d’une réfection mais d’un travail sur fond neuf, la mise en œuvre s’en trouve simplifiée. L’application s’effectue, selon la technique traditionnelle, en trois couches d’épaisseurs et de consistance différentes le gobetis, le corps d’enduit ou dégrossis et la finition qui donne la texture et la teinte désirées. Pour une façade ancienne, le mode opératoire serait le même mais il faudrait d’abord préparer le fond, en tenant compte de la nature du support, du revêtement en place et de son état. À noter le maître d’œuvre, pris par le temps, a opté pour un enduit assez riche en ciment qui présente l’avantage de minimiser les périodes de séchage. Le revêtement remplira parfaitement sa fonction imperméabilisante, mais il n’aura pas les qualités microporeuses d’un enduit traditionnel à la chaux. Régler l'épaisseur Pour obtenir une épaisseur constante d’enduit après les deux premières couches, des tasseaux guides sont disposés parallèlement tous les deux mètres environ. Fixés à l’aide de pointes à béton, ils sont complétés par une “règle” en bois qui déborde l’arête vive. Maintenue à la verticale par des chevillettes enfoncées dans le mur contigu, son dépassement correspond à l’épaisseur des tasseaux soit 15 mm. Dans l’idéal, l’application doit s’effectuer par temps ni trop chaud, ni trop froid les conditions limites de température se situant entre + 8 et 30 °C. Éviter cependant de travailler par vent fort et sec, qui accélèrerait la dessication. Les deux premières couches Pour favoriser l’adhérence de l’enduit, il faut humidifier le support la veille et le jour même des travaux. Procéder au jet, et en pluie fine. Le gobetis Cette couche d’accrochage de 4 à 5 mm est réalisée avec un mortier très fluide, dosé à raison de 50 kg de ciment CPJ pour 100 à 120 litres de sable fin granulométrie 0,2. Effectuer le malaxage à la bétonnière, en ajoutant l’eau jusqu’à rendre le mélange presque liquide. Lorsqu’il est bien homogène, le projeter vigoureusement à la truelle les professionnels ont coutume de dire qu’il suffit de “salir” la surface. Laisser sécher 48 heures avant de poursuivre les travaux. Le dégrossis Il s’agit d’un mortier “bâtard” composé ici d’un sac de ciment soit 50 kg et d’un sac de chaux hydraulique naturelle 40 kg pour 160 à 170 litres de sable à maçonner. Gâché avec environ 45 litres d’eau, il doit former une pâte souple, facile à appliquer. Compte tenu du climat local, le mélange est adjuvanté avec une résine Sikalatex qui renforcera l’adhérence et l’étanchéité du corps d’enduit. Projeter le mortier, tout aussi vigoureusement à la truelle sur les surfaces délimitées par les tasseaux. L’outil doit suivre une trajectoire en arc de cercle qui démarre à une quarantaine de centimètres du mur pour finir au ras. Le geste, qui demande un poignet souple, s’aquiert avec la pratique. Ne pas hésiter à surcharger un peu, puis “tirer” le mortier avec une longue règle de maçon en appui sur les guides. Ceci, en “sciant” horizontalement sur la hauteur en évitant les retombées. La surface obtenue doit être grossière, rugueuse, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de décollement par rapport au support. Lorsque les surfaces entre guides sont arasées, enlever délicatement ces derniers en tirant les pointes à la tenaille. Si l’enduit se décolle par endroits ce qui arrive parfois, le serrer à la taloche tout en remplissant de mortier les vides laissés par les tasseaux. Finir les raccords à la taloche, en décrivant des mouvements circulaires, et laisser sécher une semaine. La couche finale Par commodité, c’est un enduit monocouche ton pierre à base de liants hydrauliques qui a été choisi. Le fabricant PRB stipule, qu’en dehors de son emploi habituel, ce produit peut s’appliquer en finition sur le corps d’enduit. Une épaisseur de 7 à 8 mm suffit alors, au lieu des 12 mm minimum préconisés en monocouche. Humidifier de nouveau au jet la veille et le jour même, juste avant l’application. La préparation Dans une auge, verser 3,5 à 4 litres d’eau et ajouter progressivement le contenu du sac de 25 kg tout en remuant. Malaxer ainsi trois à cinq minutes durant le mélange doit être onctueux et exempt de grumeaux. Le temps d’utilisation de la gâchée est de 40 mn environ. L’application Jeter l’enduit à la truelle en opérant par zones d’environ 1 m2. Puis dresser la surface à la règle avant de la serrer avec une taloche en plastique alvéolée attention de toujours conserver la même épaisseur. Le talochage final suppose que l’enduit ait “tiré”, qu’il ait perdu un peu de son eau. Comme on travaille par zones, il faut veiller à obtenir des raccords les plus fondus possibles. Ce procédé donne une surface unie, serrée et sans aspérités, facile à entretenir. De nombreuses autres finitions sont possibles dressage simple à la règle, lissage à la truelle puis avec une taloche recouverte de feutre, grattage au “gratton” ou au “chemin de fer”, mouchetis à la tyrolienne, etc. Toutes les étapes d'application d'un enduit 3 couches pas à pas De la pose des tasseaux au lissage de l'enduit en passant par les trois applications toutes les photos et les explications des étapes à suivre pour réussir un enduit "3 couches". Solidariser verticalement les tasseaux A l’aide de pointes à béton, fixer les tasseaux à la verticale, tous les 2 m environ. Leurs 15 mm d’épaisseur détermineront celle de l’enduit après les deux premières couches. Du côté de l’arête vive, la surface de mur est bordée par une règle en bois maintenue sur la paroi contiguë avec des chevillettes. La première couche Le gobetis est un mortier très fluide et riche en ciment, jeté à la tuelle. Il doit adhérer en tout point à la maçonnerie, en formant une couche mince mais rugueuse pour favoriser l’accrochage du dégrossis. Rendre l'enduit imperméable Pour renforcer l’imperméabilisation du corps d’enduit, une résine est ajoutée au contenu de la bétonnière. Ce produit multifonction permet aussi une meilleure adhérence du mortier sur son support. La deuxième couche Patienter deux jours avant de préparer ce mortier bâtard et d’attaquer la deuxième couche. Comme précédemment, le jeter à la truelle en remplissant bien les surfaces délimitées par les tasseaux. Égaliser la surface Enlever l’excédent avec la tranche de la truelle, puis araser à la règle de maçon en appui sur deux tasseaux. Lui imprimer un mouvement de sciage pour acérer le mortier et éviter tout décollement. Lisser davantage la surface Après arasement, retoucher la surface à la taloche pour éliminer les grosses aspérités mais sans chercher à la lisser. Elle doit rester rugueuse pour assurer une bonne adhérence de la couche de finition. Retirer les tasseaux Les tasseaux n’ayant plus aucune utilité, les enlever en tirant à la tenaille sur les têtes des pointes. Effectuer l’opération sur enduit sec est un peu plus difficile, mais cela évite les décollements. Arroser et reboucher les logements des tasseaux Avant de remplir les logements des tasseaux, les arroser à l’aide d’un pulvérisateur de jardin. À sec, surtout en été, la prise du mortier serait trop rapide et il y aurait des risques de fissuration. Reboucher chaque saignée avec un mortier de même composition que celui du corps d’enduit. Lorsque l’enduit est encore frais, la dépose des tasseaux provoque souvent des éclats qu’il faut réparer. Uniformisation de la couche Prêt à l’emploi, l’enduit de finition est simplement ajouté à l’eau et malaxé dans l’auge pour l’homogénéiser. Le jeté se fait à plots jointifs, par zones de 1 m2, sur le corps d’enduit légèrement humide. Pour uniformiser la couche, les plots sont écrasés à la taloche alvéolée avec de petits mouvements circulaires. Le cas des pierres d'angle Les pierres d’angle sont soigneusement contournées par la truelle, puis par la taloche. On en profitera pour refaire les joints à l’aide d’une étroite truelle langue de chat ou d’un fer à joints. Traiter les zones sèches La taloche créant un effet de ventouse, attention aux décollements ponctuels ! Pour une reprise d’enduit à partir d’une zone ayant séché, effectuer le passage en douceur et finir à l’éponge humide. Un raccord étant toujours difficile à masquer, un morceau de polystyrène dense peaufinera le travail. Habilement découpé, et mouillé, on s’en sert comme d’une mini taloche pour éliminer les surépaisseurs.

Onpeut se procurer du mélange sec tout prêt. Cette solution convient bien pour les petites surfaces mais est peu économique pour les chantiers plus importants. Une solution traditionnelle emploie : sable de rivière 0-3 mm : 3 volumes. chaux : 1 volume. La chaux rend le mortier plus collant, le ciment fait l'enduit plus dur.

Réaliséavec un mélange à base de chaux hydraulique “Batichaux” (Cesa – Chaux & Enduits de Saint-Astier) et de sable (1 vol pour 2 vol), il garantit l’accroche de l’enduit chanvre-chaux. Dans le but de renforcer son adhérence, le gobetis dressé à la règle est strié au moyen d’une spatule crantée. L’enduit chanvre-chaux se prépare dans une bétonnière en

Comment faire un enduit terre crue, écologique et économique La couleur de la terre naturelle de notre terrain se marie avec tous les autres éléments naturels de notre maison Un enduit terre est d’une beauté incomparable, ce matériaux est de plus fantastique car régulateur d’hygrométrie dans l’habitat taux d’humidité, inertique capacité à stocker les frigories et calories et à les restituer dans le temps, il est aussi un assainissant naturel de l’air. J’ai la chance de pouvoir utiliser la terre argileuse directement issue de mon terrain pour mes enduits enduit terre, ce qui est ,bien sur, le procédé le plus écologique, vous avez aussi la possibilité de vous diriger dans la briqueterie la plus proche pour vous fournir en terre. 80% des sous-sol français sont utilisables pour ce genre de travaux. Dans un premier temps, il va falloir définir si la terre de votre lieu est exploitable. Comment savoir si votre sous-sol est exploitable pour réaliser votre enduit terre La première chose à faire est de dégager la terre végétale qui n’est pas utile pour vos travaux, elle sera par contre utilisable au potager si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez prélever un bon échantillon de terre et réaliser plusieurs test. Le test du boudin une fois la terre argileuse tamisée 2mm et humidifiée, vous allez réaliser un boudin de 5mm de diamètre environ en roulant la matière dans vos mains. Si vous arriver à faire un boudin de 10 cm sans qu’il se craque vous tenez le bon bout. Si vous pouvez le soulever en le prenant par une extrémité sans qu’il ne se coupe, vous êtes vraiment en présence d’une terre très argileuse liant que l’on recherche pour nos ouvrages. Le deuxième test est celui du bocal, couramment utilisé au potager aussi, qui va nous permettre de définir la structure de notre matière et notamment la quantité d’argile dans notre échantillon. Le test est tout simple, dans un grand bocal en verre, vous déposez votre échantillon de terre, vous y ajoutez de l’eau quasiment jusqu’en eau, et vous secouer. Attendez que la matière se dépose de plusieurs minutes à une heure puis re-secouer. La matière va se déliter puis se déposer dans le bocal par strates. Les granulats les plus lourds sables, cailloux, vont tomber au fond du bocal en premier. Puis les limons vont se déposer et enfin en dernier les particules les fines vont se déposer et en l’occurence celles qui nous intéressent l’argile. Vous n’aurez plus ensuite qu’à mesurer la quantité d’argile en rapport avec la quantité totale de matière avec une règle ou autre et puis à faire un pourcentage. Il va falloir vous replonger dans les vieux cours de math! Le test du bocal est aussi valable pour définir la terre de votre potager Au delà de 10% d’argile, vous êtes bon pour réaliser un enduit terre, en deçà, vous manquez de liant et votre terre ne sera pas utilisable, à moins d’en ajouter plâtre, chaux….. Une fois ces premiers tests réalisé, viens ensuite le test du banc d’essai » qui va vous permettre de définir le dosage de votre futur enduit terre. Essayer de trouver une petite place sur votre support. Mouillez le. Puis ensuit, selon le schéma, essayez plusieurs dosage de sable, d’autres charges que vous souhaitez introduire dans le mélange paille, paillette de lin, mika, etc... Il faut savoir, au passage, que si l’on veut réaliser un enduit terre de 6mm d’épaisseur, la charge ne devra pas faire une taille supérieure à la moitié de la couche, soit 3mm. Par exemple, de gauche à droite vous ferez des petits carrés identiques de 1volume de terre argileuse + 1 volume de sable, le petit carré d’à coté fera 1 vol de terre + 2 vol de sable etc…De haut en bas, faites la même chose avec la paille ou l’autre charge souhaitée. Laissez sécher puis observez. Le mélange de votre enduit terre parfait sera celui qui ne s’effrite pas trop et qui n’aura pas fissuré. Le test peut prendre plusieurs forme, organisez le selon votre sensibilité… Un autre banc d’essai pour tester le retrait de différentes terre Maintenant la pose de votre enduit terre Les outils choisis, le seront en rapport avec votre propre sensibilité, certains travaillent à la tache d’autres à a truelle. Sachez que la préparation du support est importante. Tout d’abord, il est toujours préférable de poser de la terre sur des support ayant une bonne accroche terre, chaux, parpaings, ou autres. D’autres support nécessiteront une accroche particulière comme le plâtre. Les enduits sont généralement posés comme suit un gobetis ou couche d’accroche, chaux ou terre, dans le cas d’un enduit terre, il est toujours préférable de rester sur le même matériau. Ensuite viens la couche de corps, une couche épaisse et grossière, plane si vous voulez mais non-lissée pour conserver une accroche. Cette couche peut fissurer, elle est donc moins sensible en terme de dosage. Une fois l’enduit sec et les fissures rebouchées, vient l’enduit de finition prévu pour le rendu esthétique. La technique de pose d’un enduit est identique que ce soit de la terre, ou de la chaux La pose de l’enduit de finition se fait toujours du haut vers le bas, pour ne pas salir ce que l’on a déjà fait, sur support mouillé. Vous commencerez à mouiller plusieurs jours avant le chantier pour finir par un denier arrosage avant de commencer. L’enduit terre sera posé selon l’épaisseur choisie, évitez d’appliquer plus d’un cm en une passe, pour les risques de fissuration. L’enduit de corps est un enduit grossier, qui apporte masse et résistance mécanique. Réalisez votre mélange, ajouter de l’eau afin d’obtenir une pâte épaisse, un peu plus que le fromage blanc, et appliquer selon les techniques habituelles d’application d’enduit. La gestuelle est importante, et est hélas non transmissible par un article écrit, mais au bout d’un certain nombre de mètres carré, vous devriez commencer à obtenir de bons résultats. L’enduit terre pardonne un peu plus que les autres matériaux car la prise est beaucoup plus longue et vous avez un peu plus de temps pour intervenir et corriger. C’est la raison pour laquelle, il est important de s’entrainer sur un support lambda avant d’attaquer votre véritable chantier. Beaucoup de gens préconise l’ajout de fromage blanc, de caséine ou autre gadgets miraculeux. Je me focalise, comme vous commencez à en avoir l’habitude, sur le simple et l’efficace, et pour moi, le choix de la terre, la préparation correcte du support, la qualité de l’application et des matériaux feront que votre enduit terre sera impeccable sans le moindre ajout. Un des meilleurs ouvrages concernant les travaux en terre et les enduits terre est indiqué en lien ci-dessous, il est assez exceptionnel. Bonne chance et à bientôt…

Appliquezun primaire d’accrochage à base de résine avant de réaliser une chape (mortier sec) pour former les pentes du receveur. Après séchage, assurez l’étanchéité de la douche (pieds de mur, angles muraux, sortie de receveur, bonde) à l’aide de bandes et manchettes d’étanchéité collées avec un mortier spécial

Legobetis est la couche d'accrochage de l'enduit sur le mur.s'il est appliqué sur un mur de. Tout ce qu'il faut savoir sur l'enduit ciment : En effet, lorsque l'on souhaite réaliser un enduit durable et solide sur un mur,. 1 volume de ciment pour ½. Un homme enduit un mur. Si votre maison ancienne est déjà rejointoyée ou enduite au ciment, le mal est fait. Enduire un

comment réaliser un gobetis d accrochage pour enduit